Значит реально с них вытянуть ампер 10 , а дальше под вопросом ... я с зарараллеленых обычно скидываю 25% от суммы токов , так спокойнее.
Ладно , когда достанешь диоды , или КД213 , или две шоттки (каждую как 1 диод) с 12В канала с донора , есть такие , корпус как у кренки , напряжение 100 или 200 вольт , тогда ставь вместо этих и нагружай блок дальше.
Если защита сработает до того , как на осциллографе импульсы будут на грани близости - то хорошо , если защита дубовая , то проследи по печатке от 4-ой ножки сопротивление на минус , там есть такое , этим резюком со звёздочкой , ты его посути параллелишь , задубляя чувствительность - его номинал надо будет увеличить.
Транс не меняй , попробуй , как поведёт себя этот.
Добыл я КД213А. Надо установить их на радиатор. Вопрос: надо их прикручивать с помощью какой-нибудь пластины или достаточно приклеить цианокрилатовым клеем ("Секунда")?
Второй вопрос: На 4-й ноге стоят три запараллеленых сопротивления. Какое должно быть общее или начальнле сопротивление для регулировки отсечки по току, например, 16 ампер? Эта же нога соединина вот с той дополнительной платкой на LM393. На этой платке стоят два подстроечника, обозначенных как "+12В1" и "+12В2".
Третий вопрос: Если проверять срабатывание защиты от КЗ, нужно запитывать блок через лампочку или напрямую?
Значит за диоды:
На клей их ни в коем случае не сажай , никакого теплоотвода.
Не помню точно , проверь , если корпус диода=катод(носик) , то используя от бывших сборок резьбовые отверстия радиатора , прижми их к радиатору пластинкой , например из гетинакса.
Если корпус=анод , то через слюду.
*Между корпусом/слюдой/радиатором обязательно должна быть термопаста.
Посмотри по приведённому рисунку схемы цепочку R8/R7/R6 , у тебя надо сделать так же , то есть найти на плате похожую обвязку следуя по печатке от 4-ой ножки.
Если в обвязку каким-то образом подключена плАтка , отсоедини её - может я и заблуждаюсь , т.к. нет реальной схемы , но похоже , что это ступенчатая регулировка оборотов вентилятора от нагрузки.
Значит , если защита срабатывает слишком мягко , то нужно уменьшать по аналогии к твоему БП номинал R6 , если "дубовая" , то увеличивать R6 или уменьшать R7.
После любого вторжения в монтаж , всегда проверяй включение блока через лампу по сети , ну а нагружать уже без неё - следи за импульсами , чтобы не дай бог , они станут внахлёст ... вернее внахлёст уже будет поздно , блок умрёт , между смежными импульсами должен оставаться промежуток.
Я тоже думал, что эта платка отвечает за обороты, ан нет. На нее поступает +12 вольт с трех точек (+12в1 и +12в2 и обшие +12в), корпус и с 4-й ноги ШИМа. Один подстроечник я крутил, блок выключается. Наверное нужно по монтажу нарисовать для себя схему, чтобы разобраться.
Или да , потратить время и срисовать её , может быть , что искомая тобою обвязка на ней и находится , да ещё и подстроечник подключен.
Наверное оно того стоит.
Я чутка попозже буду у компа , со схемой лучше всего разбираться на нормальном экране.
Да , я ещё тебе фотки должен , сделать сделал , а так и лежат в компе.
Что-то фигня какая-то применять компаратор контролирующий два независимых канала.
Первый раз такое вижу по защите.
В блоке ПК 12В каналы всегда были виртуальными , с общей шины разветвлялись через фильтры , но даже здесь несостыковка , чтобы регистрировать нагрузку , должно быть что-то наподобие шунта , да и не делают так , а как же регистрировать остальные каналы напряжений ...
Короче надо разобраться , это уже интересно что это за приблуда и почему она подключена к 4-ой ножке ШИМа , иных вариантов застопорить ШИМ больше нет , ты их уже обошёл...
К чему в схеме подключены три вывода ?
Один как питание , наверное с дежурки , а остальные ?
На основной плате имеется три выхода:
1. Основной. После фильтров. Подключен к нагрузочному сопротивлению. На схемке обозначен как +12В с небольшой птичкой, я ее ошибочно черканул. По схеме нижний вывод.
2. Через толстую перемычку подсоединен к основному. Обозначен как +12В1.
3. Через толстую перемычку подсоединен к основному. Обозначен как +12В2.
Короче перемычки , это и есть шунт , по другому здесь ничего не прилепишь , по логике не получается.
Два канала , два шунта , сдвоенный компаратор в котором независимо по току контролируются эти два силовых канала и только они.
Остальные каналы при нагрузке 5В;3.3В садят ШИМ только по перекосу напряжения на всех каналах , где отсечку даёт уже супервизор , когда на каком-то из каналов вдруг повысится напряжение.
Чёрт ... это были мысли вслух , не обращай внимание.
Дерьмовое решение - контролировать ток по выходу (шунтом) , очень похожее на то , что делают в ширпотребовских БП минвэл , ибо снимать сигнал с драйвера намного технологичнее и безопаснее для того же блока.
Теперь попробуем разобраться.
Значит раз там два независимых компаратора , выходы включены в общий через разделительные диоды , значит пользуй любой силовой вывод , который у тебя остался после трепанации блока , соответственно и подключенную половинку МС компаратора , ненужный разомкни (пока)диодом.
Далее , не плохо было бы посмотреть даташит на эту микруху , её доп.напряжение - спалил ли ты её или спалишь в перспективе.
Если всё Ок! , то это готовое решение , есть переменник - попробовать его крутануть под разной нагрузкой.
Ты давеча говорил , что схемка реагирует , но это не совсем то , надо пригрузить блок , дай ему ампер 5 и при этой нагрузке отсечь ШИМ ; после этого , по идее он не должен отсекать ШИМ при меньшей нагрузке.
Если всё Ок! , то можно грузить блок до его возможного максимума и уже финально скорректировать защиту.
***Если будет тупить , то попробовать подпилить шунт , уменьшить его сечение.
А если ничего не поможет и медицина бессильна(с) , то придётся делать схему RV3DLX на ТЛ-ке , её можно приткнуть.
Обрати внимание на группу сопротивлений на 4-ой ноге с общего выхода компаратора - номинал этих сопротивлений подбирается с тем расчётом , чтобы попасть в доп.напряжение (согласно даташиту на ШИМ) , см.рисунок.
Ток протекает через делитель образованный обвязкой половинки компаратора и сопротивлениями на минус с 4-ой ножки , при штатном 12В там всё должно быть в допуске , а при твоих 24В , надо корректировать.
Вчера часть работы провел. Напряжение на 4-й ноге, естественно, не мерил. Рег. сопротивление на максимуме в левом (по схеме) положении. Включил 10А, работает. Включил 15А, работает. Включил 18А, не включается. Оставил 15А, начал крутить сопротивление. Дохожу до такого положения, что начинает верещать наверное компоратор, напряжение волнами нарастает и падает. Выключаю блок. Убираю нагрузку. Теже волны. Возвращаю сопротивление к максимуму,- заработал. Получается, что регулировки нет.
Может на этих компораторах собрана система защиты от перенапряжения, а не по току? Или убрать эту платку совсем, да сделать навесным монтажем как по классике.
От перенапряжения срабатывал супервизор , встроенный в микруху ШИМа , это когда у тебя блок был под его штатные напряжения , а это чудо что сейчас крутишь = вынос мозга.
У тебя всё есть , чтобы сделать защиту на ТЛ-ке ?
К ней плюсом понадобится кренка на 5В и миниатюрная релюшка на напряжение срабатывания 9-12 вольт.
Позже , солью схемку.
Дело в том , что кроме импульса на 4-ую ножку , придётся коммутировать 1-ую ножку ШИМа - чтобы блок сам перезапускался.
============
И ещё , прежде чем что-то делать , аккуратно , отпаяй любой один вывод диодиков , что на "проблемной" платке.
К 20-ой ножке резюк на 500 Ом.
Включи блок и резюком с 20-ой , ткни на 4-ую.
Блок выключился ?
*Когда будешь это проверять , подключай блок через лампу.
Есть ЛА7 и ЛА9, КРЕН5А. Максим, я сейчас смотрю на схему от RV3DLX и не вижу ни какой релюшки и по описанию помню, что блок перезапускается автоматически через несколько секунд.
Теперь о проделанной работе. Отсек 4-ю ногу , припаял 1К и 500 Ом, запустил, работает, замкнул 500 на 4-ю, - выключился.
Выключился и когда ты снял с 4-ой ноги сопротивление , он сам не включился.
Чтобы включить блок , ты перезагрузил его кнопкой или ещё чем-то по 1-ой ножке , так ? = это должна делать релюшка.
Схема Юрия великолепно в оригинале работает с TL494 , а к SG6105 требуется доп.навеска.
Значит вариантов у тебя два:
1. Использовать урезанную версию схемы , то есть без таймера , перезапускать блок самостоятельно.
2. Снабдить базовую схему Юрия доп.обвеской дабы пользовать уже с таймером.
И то и другое , имеют свои минусы и плюсы , выбирай.
Я бы выбрал первый вариант , таймер конечно греет пользовательское самолюбие , но так ли часто приходиться его греть ?
