Впаяй переменник 10 кОм последовательно с постоянным 5 кОм , постоянный резистор - к каналу 12В , а переменник одним выводом к общему минусу.
Слишком высокоомный делитель применять не следует , схема ведёт себя заторможенно.
====================
Я у компа.
Вот ссылка на ножки ШИМа , отвечающие за ОС по напряжению:
Главное не торопись , сейчас блок надо догнать до физического минимума обвески , то есть удалить лишнее по максимуму , а потом поднять напряжение и довести транс/выпрямитель/ДГС до оптимала.
До минимума БП доводим при 12В , ибо все его силовые и фильтрующие элементы расчитаны на это напряжение , их будем (из)менять поочерёдно.
По 5-ти вольтам сборку удалил, работает нормально, а вот вентилятор остановился. Толи это совпадение, толи низкая температура. Ну да ладно, разберемся потом. Я ранее писал, что в основную плату впаяна маленькая платка. На ней LM339 и два подстроечника. Для чего она - не знаю. А вот работа вентилятора на корпусе написао три режима: 18гр.-500 об., 25гр.-1200 об., 30гр.-2000 об.
5-ти вольтовую сборку выпаял легко, а вот с 3-хвольтовой прблематично,- не подобраться, чтобы открутить.
У меня к сожалению нет схемы регулятора оборотов вентилятора , если есть возможность , проследи её питание , её один чёрт запитывать заново - у тебя ведь будет 24В.
Отключи её , иначе "потеряешь" , с ней разберёмся после , или вообще её выкинем - не велика потеря.
Что мешает выпаять сборку ?
Выпаивать всё равно придётся , а покаместь отсеки её по печатке.
В том то и дело,- один регулятор крутнул и напряжение упало на ноль, поставил на место, выключил, включил, заработал.
Ладно, пока не буду выпаивать, после разберемся.
Михаил , я немного не понял , какое напряжение упало , на шине или на вентиляторе ?
Если я правильно понимаю ход событий , то у тебя сейчас должно быть так:
супервизор ШИМа обманут и он работает несмотря на отсутствие напряжений всех контролируемых каналов блока , включительно и по 12В ?
При этом собран свой делитель по ОС шины 12В ?
Если так , то смело ... но осторожно , с пробными включениями БП , освобождай блок от потрохов по уже "пустым" шинам , иначе напряжение вдальнейшем не поднять , оставшаяся обвязка может сыграть злую шутку при повышенном напряжении.
Сейчас у меня строго по схеме, за исключением 4-й ножки. Ты про нее не писал. Я вижу там выделенное сопротивление 6,2К со звездочкой.Может мы до нее еще не дошли, и 1-я ножка - изменено.
Напиши мне ответ и на этом заканчиваем на сегодня - жена тянет на огород.
4-ая ножка отвечает за токовую защиту , которая завязана на токе драйвера , что прямо пропорционально току нагрузки на ключах.
То сопротивление , что со звёздочкой , нужно будет подобрать в самый последний момент , то есть во время нагрузки блока.
К сожалению , схему Юрия здесь применять не сподручно , будет обычная штатная схема защиты по КЗ , которая работает не хуже , только блок придётся перезапускать вручную , с помощью нормально замкнутой кнопки , эта кнопка как раз замыкает первую ножку на минус.
По рисунку схемы , кнопки нет , там первая нога соединяется с минусом через сопротивление , если блок уйдёт в защиту , то чтобы его включить , надо выключить его из сети и подождать пока разрядятся входные электролиты , только после этого он вновь стартует = это геморойно.
Максим, добрый день. Кое как я выпаял остальные сборки с радиатором, потом впаял на 12 В и проверил. Все нормально. Когда я сборки выпаял, то одна из них оказалась S30D100C. Может на ней сделать двухполупериодный вместо моста?
Михаил.
Сборка хорошая , с обратным напряжением 100В , для твоих целей должна подойти.
Если хочешь делать на ней , то готовься доматывать вторичку транса.
Кстати , сейчас впаяй на канал 12В те два электролита , что 1500 мкФ х 50В и попробуй поднять напряжение до 20В , больше не поднимай.
Тебе ещё ДГС выпаивать.
У тебя есть прибор , меряющий индуктивность ?
Если есть , то замерь на ДГСе по 12В и увеличь вдвое.
Если нет , то не беда , смотай лишние обмотки с каналов , а к оставшемуся по 12В , домотай - чтобы было в два раза больше , чем сейчас.
Метод конечно приближённый , но на практике приемлемый.
Все понял. Прибор у меня есть, Электролиты 2200х63. Трансформаторы я такие перематывал, есть опыт. Я понимаю так, что вторичку надо увеличивать вдвое.
12-тивольтовая обмотка намотана двойным проводом. Измерил - 56 микрагенри.
Максим, если изначально 12-тиволтовый выход был расчитан на 10+15 ампер, ДГС был намотан двойным проводом 1,32мм., то на 15 ампер наверное можно мотать одним таким же проводом. Но если одним, то индуктивность при том же количестве витков будет другая. Как с этим вопросом? Значит подгонять под удвоенную индуктивность: 56+56=112 микрагенри.
Ну да , когда есть прибор , то с этим проблем нет.
Я на программе прогнал свой транс(тор) по твоим условиям , индуктивность дросселя тоже поднялась вдвое (прога попутно рассчитывает дроссель), значит и у тебя будет так же - сглаживать ту же пульсацию после Шоттки.
Только когда намотаешь , пролачь или пропитай эпоксидкой , витки на витках при нагрузке могут "играть" , а это плохо для изоляции , можешь словить межвитковое.
Что интересно обмотка ДГС отрицательных 12 вольт имеет такое же количество витков, что и плюсовая, но один провод диаметром 0,8, а на плюсовой двойной диаметром 1,3. Значит у нее и индуктивность значительно меньше, хотя напряжения одинаковые.
Так и есть , в твоём случае ДГС просто Накопительный Дроссель (НД) , который заполняет пространство между импульсами за счёт накопленной энергии магнитного поля , это его главное предназначение , а в случае ДГС , подпитывает соседние каналы блока.
Собственно суть в том , что НД желательно иметь не меньшую , чем рекомендовано индуктивность , если будет больше , для ШИМа лучше , но всё в разумных пределах.
С трансом намного проще , в импульснике , как и в линейном , транс подделать под свои цели по - витки/вольт , если брать заведомо готовый рассчётный транс , а когда с нуля , то в расчёт входит вся поднаготная материалов вцелом , будущего трансформатора.
*Ты бы видел , как спецы ломают друг другу головы за свои шкурные расчёты , что у каждого расчёт вернее , чем у коллеги ... этакая баночка с паучками.
Идеальных расчётов попросту не существует в природе , но для наших целей , то что имеем , преемлемо и оно работает.
Теперь главное , это не сделать какую-нибудь финальную ошибку , обычно на "финише" от нетерпежа , блоки пАлят.
Проверь , а лучше замени электролиты в базах ключей , т.к. у твоего блока по выходу были вздутые электролиты , то и эти могли состариться от температуры , а они ... помогают ключам закрываться.
Ещё усиль пропАем силовые дорожки (+) и (-).
Номинал нагрузочного сопротивления по бывшему каналу 12В , увеличь в полтора раза(для 24В).
==============
Теперь самые главные вопросы:
1. Чем будешь нагружать блок для корректировки защиты по КЗ ?
(! только не лампой накаливания !)
2. Есть ли осциллограф ?
Нихром = очень хорошо.
Только имей ввиду , что от нагрева у него резко уходит на увеличение сопротивление , поэтому подготовь его так , чтобы можно было перемещать ползунок и не обжечься.
Резистор по 4-ой ноге пока не ставь , подпаяй выводы на плате со стороны деталей , к ним и припаяешь откалиброванный - так легче в случае чего его поменять , если прошибся и не поднимая из корпуса плату.
Осциллом можно мерять на вторичке , а можно и после Шоттки - отследить , чтобы импульсы не сошлись и чтобы между ними был промежуток.
==============
При запуске под нагрузкой , нагрузку увеличивай постепенно , а плату и радиаторы блока обязательно обдувай вентилятором , калибровка может порою затянуться , а температура накапливается быстро.
Я завтра буду чистить свой блок от пыли , он с прошлого года работает без перерыва , заодно сделаю несколько фотографий , может быть тебе будет интересным ... расположение разъёмов и ещё некоторые "мелочи жизни".
